La mujer más influyente de la moda de la que nunca has oído hablar … y los diseñadores que han estado robando de ella desde entonces

Cada vez que una mujer se pone las manos en sus bolsillos, se extiende por el costado de sus pantalones o le cede la cintura de su vestido de envoltura, debe una deuda de gratitud a alguien de quien probablemente nunca ha oído hablar.

Que alguien es Claire McCardell.

Una vez fue uno de los diseñadores de moda más influyentes y famosos del mundo. Cuando murió en 1958, el New York Times la corrió obituario En su portada y la aclamó como la ‘diseñadora All-American para la chica estadounidense’.

Sin embargo, a pesar de tener más impacto en la vida de las mujeres que Coco Chanel Y Christian Dior combinado, McCardell ha sido olvidado en gran medida, un nombre familiar solo para los historiadores de la moda y los historiadores de diseño.

La autora Elizabeth Evitts Dickinson está decidida a cambiar eso. Ella busca restablecer McCardell en el panteón de los grandes diseñadores con su nuevo libro ‘,Claire McCardell: La diseñadora que libera a las mujeres. ‘

Porque, según Evitts Dickinson, lo que McCardell hizo completamente reinventó la forma en que las mujeres se visten.

Llegando a la fama en las décadas de 1930 y 1940, el diseñador reconoció que la vida de las mujeres estaba cambiando. Vivían, se movían y trabajaban en un mundo moderno.

McCardell levantó la nariz en la corsetería, tacones altos y telas delicadas, y adoptó una filosofía feminista que se tradujo en diseños que creía que una mujer liberada querría usar.

Según la autora Elizabeth Evitts Dickinson, Claire McCardell (en la foto) reinventó por completo la forma en que las mujeres se visten.

Llegando a la fama en las décadas de 1930 y 1940, el diseñador, que apareció en la portada de la revista Time en mayo de 1955, reconoció que las vidas de las mujeres estaban cambiando

«Tienes que diseñar para las vidas que las mujeres estadounidenses lideran hoy», señaló en una entrevista con la escritora feminista Betty Friedan en 1947.

McCardell nació en 1905 en la tranquila aldea de Frederick, Maryland. La hija de un banquero y ama de casa, como niña, criticó las restricciones de la ropa femenina que hacía que trepando árboles y manzanas de escondite fuera casi imposible.

Se especializó en economía doméstica durante dos años en el cercano Hood College antes de dar el salto audaz a la ciudad de Nueva York para obtener un título de la Escuela de Arte Fine y Aplicado de Nueva York (ahora Parsons the New School for Design).

Un período en París siguió y convenció a McCardell de que las mujeres estadounidenses merecían mejor que las malas imitaciones de la alta costura parisina que llenaba las tiendas.

McCardell creía que necesitaban ropa que reflejaba el espíritu pionero encarnado por Charles Lindbergh, a quien vio tierra en el aeropuerto de Le Bourget el 21 de mayo de 1927 después de su histórico vuelo solitario sin escalas desde Nueva York a París.

Volviendo a Nueva York y su Distrito de Diseño de la Séptima Avenida, el centro de la producción de moda estadounidense, McCardell aseguró un trabajo en Townley Frocks, entonces uno de los principales fabricantes de prendas de vestir.

Durante su mandato luchó por la inclusión de muchos de lo que ahora consideramos características básicas en ropa de mujer.

Los bolsillos en lugar de los bolsos era un ethos esencial en la cosmovisión de McCardell.

No contentos con la opinión de los hombres que hicieron que la figura femenina se viera gorda, el diseñador argumentó que los bolsillos eran una necesidad para las mujeres cuya presencia en la fuerza laboral estadounidense moderna se estaba volviendo cada vez más importante.

Los cierres fueron los siguientes en su lista. Sin un esposo o una criada, ¿cómo podría argumentar una mujer, McCardell, sujetar su vestido? Sin más preámbulos, movió la cremallera en sus piezas de atrás a un lado.

Ese cambio encarnaba cómo el diseñador creía que las mujeres deberían poder vestirse: «ropa independiente para la chica independiente que trabaja», proclamó.

Según su jefe de Townley, su ‘vestido monástico’ plisado, creado en 1938, se veía terrible en la percha pero, cuando se puso en la cintura con sus lazos de estilo espagueti, otro de las innovaciones de McCardell, incorporaba la elegancia funcional que lo convirtió en un éxito de ventas inmediato cuando golpeó los estantes listos para usar.

No contentos con la opinión de los hombres que hicieron que la figura femenina se viera gorda, el diseñador argumentó que los bolsillos eran una necesidad para las mujeres cuya presencia en la fuerza laboral estadounidense moderna se estaba volviendo cada vez más importante.

«Tienes que diseñar para las vidas que las mujeres estadounidenses lideran hoy», señaló McCardell en una entrevista con la escritora feminista Betty Friedan en 1947. (En la foto: modelos en trajes idénticos diseñados por McCardell)

Cuando McCardell murió en 1958, el New York Times dirigió su obituario en su portada y la aclamó como la «diseñadora estadounidense para la niña estadounidense» (en la foto: modelos con diseños de McCardell)

Su ‘vestido monástico’ plisado (en la foto), creado en 1938, se veía terrible en la percha pero, cuando se cedía en la cintura, encarnaba la elegancia funcional que lo convirtió en un éxito de ventas inmediato cuando golpeó los estantes listos para usar

Cuatro años más tarde, McCardell superó su propio récord de éxito cuando, en 1942, creó el vestido de envoltura ‘Popover’ de algodón.

Fue comercializado para los consumidores estadounidenses como la ‘moda original de servicios públicos’ y se vendió por $ 6.95.

El vestido originalmente estaba hecho de algodón de bajo costo, que McCardell luego cambió para el denim, un movimiento audaz y un uso novedoso de una tela previamente considerada la reserva de ropa masculina.

Treinta años antes de que Diane Von Furstenberg reutilice el vestido de envoltura en uno hecho de Jersey, alegando que había lanzado no solo una revolución, sino un símbolo de independencia femenina sartorial, el ‘popover’ de McCardell dio a las mujeres el beneficio de verse bien mientras seguía siendo funcional.

Lord y Taylor, los famosos pero ahora desaparecidos grandes almacenes, le dieron al vestido una exhibición de ventana completa en su tienda insignia en la Quinta Avenida de Nueva York.

Un periodista de moda describió la prenda que altera la vida como «tan glamorosa que la Quinta Avenida y la granja se unieron en su aceptación de ella».

Se vendieron 75,000 vestidos asombrosos en los primeros seis meses, ganando a McCardell no solo la fama sino su lugar como el árbitro preeminente de la moda femenina.

Se interrumpió del liderazgo de las casas de moda parisinas debido a la Segunda Guerra Mundial y enfrentando los desafíos de la escasez de guerra, se le permitió flexionar los músculos de la innovación sin la reacción de las voces masculinas conservadoras que aún dominaron la moda estadounidense.

Los pantalones con pliegues, y sí, los bolsillos, se convirtieron en de rigor para una cara recientemente funcional de la fuerza laboral femenina, que también encontró en el amor de McCardell por las campanas un reemplazo práctico para los sombreros que permanecían en su lugar solo con pines incómodos e inestables.

Las leggings y otras separaciones de ropa deportiva se convirtieron rápidamente en parte del repertorio de McCardell.

Enfrentada con una escasez de cuero debido al racionamiento de la guerra, tenía la excusa perfecta para abandonar el tacón alto, que durante mucho tiempo había pensado poco práctico para una mujer trabajadora. Ella giró al ballet plano: suelas hechas de goma y el zapato hecho de una tela que combina con sus diseños.

Aunque provocó una tendencia que todavía florece hoy, su rival Coco Chanel es el que obtiene todo el crédito, a pesar del hecho de que el diseñador francés no lanzó su propia versión hasta 1957.

Durante su mandato, McCardell luchó por la inclusión de muchos de lo que ahora consideramos características básicas en ropa de mujer, desde bolsillos hasta cremalleras a los lados de los vestidos en lugar de la espalda (en la foto: un vestido diseñado por McCardell)

Los pantalones con pliegues, y sí, los bolsillos, se convirtieron en de rigor para una cara recientemente funcional de la fuerza laboral femenina (en la foto: los pantalones de McCardell en un anuncio de Neiman Marcus)

Cuatro años más tarde, McCardell superó su propio récord de éxito cuando, en 1942, creó el vestido de envoltura ‘Popover’ de algodón (en la foto)

Treinta años antes de que Diane Von Furstenberg reutilice el vestido de envoltura en uno hecho de Jersey, ‘Popover’ de McCardell dio a las mujeres el beneficio de verse bien mientras aún era funcional

McCardell (en la foto) giró al plano del ballet: suelas hechas de caucho y el zapato hecho de una tela que coincide con sus diseños.

Pero, mientras McCardell prosperó durante la guerra con su inclinación por el utilitarismo, se encontró claramente fuera de sintonía con un regreso de posguerra a la fantasía del glamour poco práctico.

En febrero de 1947, Christian Dior debutó el ‘nuevo aspecto’. Los hombros acolchados, las cinturas bien corsadas, los tacones altos y las faldas imposiblemente llenas, completaron una colección que era la antítesis de todo lo que McCardell había trabajado en su carrera de dos décadas.

Romántico y etéreo, los diseños de Dior capturaron un rejuvenecimiento emocional muy necesario después de la privación de los años de guerra.

El resurgimiento de la costa francesa de posguerra todavía estaba en pleno apogeo cuando, en 1958, McCardell murió a la edad de solo 52 años.

Evitts Dickinson busca restablecer McCardell en el panteón de los grandes diseñadores con su nuevo libro

Los compradores de los Emporios de la Moda Americanos habían vuelto a copiar la alta costura parisina y el talento estadounidense permanecieron inactivos durante casi dos décadas hasta que se emergió una nueva ola de diseñadores, como Calvin Klein, Von Furstenberg, Halston, Donna Karen y Ralph Lauren.

Pero no fue solo el estado de ánimo del tiempo lo que contribuyó a la caída de McCardell de favor. En verdad, ella contribuyó al final de su propia línea por la simple razón de que, a diferencia de Chanel y Dior, no designó a un sucesor.

El diseñador principal, Yves Saint Laurent, llevó la etiqueta de Dior a la grandeza después de la muerte de Christian Dior en 1957.

Pero la etiqueta de McCardell, cuya propiedad volvió a su familia no de moda con sede en Maryland, murió solo unos meses después de ella.

Como consecuencia, pocos reconocen el lugar de McCardell como uno de los grandes de la moda de la historia.

¿Anna Wintour conoce su nombre? Tal vez, pero mi corazonada probablemente no lo sea.

Para una mujer que ha defendido la moda en su forma más exclusiva, restrictiva y costosa, Wintour seguramente encontraría poco para admirar en los diseños utilitarios funcionales de McCardell.

Pero el resurgimiento del nombre de McCardell es un recordatorio oportuno de que la historia del vestido está moldeada por cómo la mayoría de las mujeres han vivido y amado su ropa.

Debido a que puede no haber sido abrazada por el Glitterati de la moda, pero el legado de McCardell está vivo y bien, y hoy está entretejido en la tela del guardarropa de cada mujer.